Источник
maximus101 - LiveJournal.com
16 июля, 18:52

Скифы оказались предками тюрков

  • 0

Интересное новое исследование о генетике скифов, хотя в принципе ничего нового - антропологические исследования давно показали большой вклад кочевников Тувы и Монголии в общескифскую популяцию. Интересно, что вместе с культурой тюркские кочевники заимствовали у ранних ираноязычных кочевников и их генетику, видимо этому способствовала общность территории расселения и одинаковый кочевой образ жизни скифов и более поздних тюркских кочевников. Именно тюрки и стали "скифами" средневековья.Потомки скифов принадлежат к носителям тюркских языков"Ученые из Института цитологии генетики СО РАН и Самарского государственного социально-педагогического университета вместе с коллегами из Германии, США и Франции провели крупнейшее генетическое исследование носителей скифской культуры со всей Евразии, чтобы понять демографические основы истории скифов. Оказалось, что скифы с разных концов евразийской степи друг другу ближе, чем другим народам, а их потомки принадлежат к носителям тюркских языков. Результаты исследования представлены в журнале Nature Communicationsю.Реконструкция скифского воина из погребения Олон-Курин-Гол. Монголия. Автор Д.В. ПоздняковВыяснилось, что за единством скифской культуры железного века, прослеживаемым по археологическим открытиям, лежит и генетическое единство. Несмотря на то, что скифы восточной и западной Евразии исходно принадлежали к различным народам, со временем поток генов, шедший в обеих направлениях, привел к унификации этого народа по всей степи. Что касается происхождения скифов, то исследователи выделяют два основных компонента: народы ямной культуры (евразийские кочевники бронзового века) и народы восточной Азии (северной Сибири).Что же касается потомков скифов, то генетически ближе всего к ним современные популяции, обитающие недалеко от скифских захоронений, раскопанных археологами — что говорит о некоторой преемственности между группами населения. Потомков западных скифов можно найти среди различных народов Кавказа и Средней Азии, а восточных — лишь среди тюркоязычных народов (кыпчакская языковая группа)."ГПНТБ СО РАН «Новости сибирской науки»Реконструкции скифов в шлемах "сакскских" типов. Художник Евгений Край.1.Северный Китай2.Северная Монголия3.Самарканд крепость Кысмычи

Выбор редакции
10 июля, 19:10

Музей Анатолийских цивилизаций. Хатты.

  • 0

Экспозиция Музея Анатолийских цивилизаций в Анкаре посвященная хаттам - племенам севера Малой Азии, чья культура достигла своего расцвета 2500 - 2000 гг. до н.э. Позднее их территория и они сами были поглощены хеттами, создавшими огромную империю. Предполагается, что сами хатты вошли в состав многонациональной империи хеттов. Собственно, свое имя хетты получили именно от хаттов. Хатты возможно были родственны другим племенам севера и северо-востока Малой Азии - халибам и халдам, все эти народы достигли большого мастерства в обработке металлов (в частности, считается, что именно халибы изобрели способ изготовления железа). Говорили хатты на языках предположительно близких к современным западнокавказским - абхазскому, адыгскому.Бронзовый бык хаттов из Аладжа-Хююка, 3 тыс. до н.э.Хаттские кузнецы за работой.Большинство хаттских артефактов было найдено в царских гробницах города Аладжа-Хююка, гробницы датируются 2,5-2 тыс. до н.э. Как правило, это бронзовые и золотые вещи, хаттской керамики в музее выставлено очень мало.Особенно хатты любили изображать оленей и быков, они украшали ими свои церемониальные штандарты, при этом неизвестно для чего и как они конкретно использовались.Бронзовые кинжалы кипрского типа. Аладжа-хеюк.Бронзовый церемониальный штандарт. Возможно это изображение солнечного диска. Аладжа-Хююк.Штандарты у хаттов были трех видов - просто бронзовые округлые пластины, подобные "солнечные диски" с животными (оленями, быками) и просто быки и олени без "солнечных дисков".Бронзовый бык - хаттский церемониальный штандарт. Аладжа-Хююк.Два хаттских церемониальных штандарта.Здесь более сложный символ - присутствует олень и две пантеры, они повернуты к зрителю своими задними частями с хвостами.Олень и солнечный диск.Хаттский олень. Аладжа-хююк. Может быть эти бронзовые символы носили на древках, может быть прикрепляли к повозкам.Золотые украшения из гробниц Аладжа-Хююка. Страшно подумать, как их могли использовать:) Но все же скорее всего это ручки от деревянной мебели.Видимо, это навершия посоха. Бронза, Аладжа-Хююк.Стоящая богиня из Хасаноглана, 3 тыс. до н.э. Золото, электрум.От 3 тыс. до н.э. из Анатолии дошли преимущественно только женские изображения, что свидетельствует о существовании какого-то матриархата у хаттов. Со времен Чатал-Хююка (6 тыс. до н.э.) здесь мало что изменилось - главное почитаемое божество у хаттов видимо Богиня Мать. Далее эта традиция будет продолжаться - у хеттов солнечная богиня города Аринна возможно также была верховным божеством, у фригийцев на эту роль претендовала Богиня Ма или Кибела и т.д.По стилистике изображений видно, что искусство хаттов еще не получило воздействия из Месопотамии, где в 3 тыс. до н.э. уже существовали развитые традиции реалистичных изображений людей и животных. Также здесь еще не появились патриархальные месопотамские религиозные культы, поэтому мы видим только анатолийскую Богиню Мать в разных видах.Возможно, что священным хеттским городом Аринна и был хаттский Аладжа-Хююк, во всяком случае это наиболее подходящий вариант, жалею, что не смог туда доехать в этот раз.Женщина с ребенком из Хорозтепе, 3 тыс. до н.э. Бронза.Это тоже все женщины, ни одного мужского изображения хаттов в музее нет. Также нет керамических фигурок - все свои изображения хатты делали из металла. Бронзовые статуэтки из Аладжа-Хююка.Очередной хаттский бронзовый бычок.Эти две женские фигуры из бронзы похожи на древние глиняные прототипы из Чатал-Хююка.Интересный стенд, здесь можно проследить трансформацию фигуры Богини Матери в символическое изображение из алебастра, похожее на гитару. Видимо, это находки из более южного района - Культепе, Каниша - первого центра государства хеттов.Золотые свастики из гробниц Аладжа-Хююка.Кресты из Аладжа-Хююка.Ожерелье с крестом из Аладжа-Хююка.Некий зверь в солнечном диске, возможно, это все же бычок, хотя больше похож на собаку.Находки из гробниц Аладжа-Хююка.Ритуальная золотая булава из Аладжа-Хююка.Остатки кинжала из железа и золота. Аладжа-Хююк.Антропоморфный сосуд из Караташ-Семаюк, это район нынешней Анталии, кто там там жил 3 тыс. лет до н.э. неизвестно.Золотая посуда хаттов с изображением свастики. Аладжа-Хююк.Музыкальный инструмент (трещотка) из Хороз-тепе, 3 тыс. до н.э.Бронзовое оружие из некрополя Мерзифона, северная Малая Азия, недалеко от Амасьи. Ранний бронзовый век.Оружие из Мерзифона.Церемониальный топор из Аладжа-Хююка.Очередные хаттские бронзовые бычки.Здесь, некто в солнечном диске абсолютно непохожий на быка или оленя, уж очень ушаст)Прошлые очерки об Анатолийском музее в Анкаре:Музей Анатолийских цивилизаций. Неолит.Музей анатолийских цивилизаций в Анкаре

29 июня, 14:51

Лекции по истории Пруссии

  • 0

Для всех, кто интересуется историей пруссов и вообще историей нынешней Калининградской области (и ее соседей, Польши, Прибалтики, Германии)Цикл лекций крупнейшего российского специалиста по истории Пруссии доктора исторических наук В.И. Кулакова. Я часто ссылался на его работы в своих статьях, посвященных балтам. В частности, именно В.И. Кулаков обосновывал теорию расположения главного святилища всех балтов Ромувы в поселке Бочаги Калининградской области, о котором я писал не так давно.Кулаков хороший рассказчик с оригинальным чувством юмора, поэтому лекции смотрятся легко, порой как увлекательный детектив (ибо такова история Пруссии и есть), просмотрев весь цикл, можно самому стать специалистом по истории Калининграда и его окрестностей)Археология КёнигсбергаИстория археологии земли пруссовСокровища древних пруссовАнтропоморфные изображения в прусской культуреДревности эпохи викингов в ПруссииДревняя и раннесредневековая история ПруссииПрусская культура орденского времениМузей «Пруссия»Прусская геральдика и археологияЛекции предоставляет Калининградская областная научная библиотека

Выбор редакции
28 июня, 19:56

Музей Анатолийских цивилизаций. Неолит.

  • 0

Продолжение рассказа о главном археологическом музее Анкары, начинал я его еще в далеком 2013 году. Тогда музей был частично закрыт на реконструкцию, и половина коллекции его была недоступна, при этом обобщающий пост по нему я сделал в свое время. Теперь, после вторичного посещения музея, хочу более детально осветить тамошние экспонаты.Артефакты из музея Анатолийской цивилизаций важны не только для лучшего понимания истории Малой Азии, но человеческой культуры в целом, особенно европейской цивилизации, чей исток находится именно на территории современной Турции. Ибо здесь сложилась первая письменная и бесписьменная культура индоевропейских народов.Знаменитая Богиня Мать из Чатал-Хююка (5750 г. до н.э.), ставшая прототипом всех главных женских богинь Греции и Малой Азии - хеттской богини Арины, фригийской Кибелы, греческих Артемиды и Афины.С 2013 многое изменилось, тогда вокруг здания музея бродило множество туристов, хоть он и был частично закрыт. В июне этого года я осматривал музей почти в полном одиночестве, кроме меня был только один посетитель похожий на туриста из Европы, несколько местных турчанок и школьная группа из Анкары. И это все. На входе меня встречали два турецких полицейских, которые досматривали мои вещи - рюкзак, камеру.В музее, действительно, сделали ремонт, само историческое здание хорошо отреставрировали, но с сожалению, мне не очень понравилось освещение в музее, он откровенно стал темноват. Раньше освещение было проще и обильнее, сейчас оно стало каким-то более таинственно-стильным - в целом, красиво, но на мой взгляд не очень функционально, многим мелким предметам света явно не хватает.На входе нас встречают два важнейших артефакта - каменные стелы из Гебекли-тепе - самого древнего в мире храмового комплекса из юго-восточной Турции 10-9 тыс. до н.э. По внешнему виду эти столпы скорее копии, подлинники наверно остались в музее Шанлыурфы, где их и обнаружили.Вверху одного их столпов видны изображения каких-то сумок-гирек-утюгов подозрительно похожих на подобные предметы из Джирофта, древнейшей развитой цивилизации на территории Ирана, я делал как-то о ней отдельный пост.Какое-то парнокопытное похожее на злого кабана терзает некое существо, лежащее внизу. Это настоящий прототип для всех скифских терзающих зверей, правда, в последующие времена чаще терзали именно парнокопытных, а не наоборот.Фото храмового комплекса Гебекли-тепе.Реконструкция одной из комнат Чатал-Хююка (6000 до н.э.) Комната возможно имела ритуальное значение, так как была обильно украшена изображениями бычьих голов.Под полом комнат (особенно лежанок) жители хоронили своих умерших. Видимо предварительно тела мертвецов "обрабатывались" хищными птицами. Этот обряд впоследствии широко распространился, возможно, что и люди трипольской культуры из современных Украины и Румынии (5000-3000 тыс. до н.э.), родственной культуре Чатал-Хююка, также скармливали своих мертвых хищным животным.Особенно стал известен этот похоронный обряд благодаря иранскому зороастризму. Не зря Чатал-Хююк считается прародиной всей индоевропейской культуры.Прорисовка настенного изображения из Чатал-хююка - хищная птица поедает человека.Надо сказать, что оригиналы настенной живописи Чатал-хююка выглядят не очень фотогенично, разобрать там что-то порой очень тяжело, например, вот здесь изображена птица из предыдущего сюжета.Красный бык из Чатал-хююка. Внизу, прорисовка этого изображения.На прорисовке видно, что изображена отнюдь не сцена охоты, как это часто бывало в живописи каменного века, люди бегут к красному быку без оружия и как бы счастливы) Считается, что это скорее сцена поклонения быку и некоего религиозного праздника.Деталь орнамента из Чатал-хююка.Это оригинал знаменитой картины, где изображено само поселение Чатал-хююк на фоне местного вулкана.Прорисовка поселения и вулкана, квадратиками схематично изображены дома Чатал-хююка.Далее настенная живопись из Чатал-хююка - оригиналы и их прорисовки.Рельефы леопардов из Чатал-хююка, наверно, это самые выразительные настенные изображения этой культуры.Ваза в виде головы из Хаджилара - другого важнейшего поселения неолита из Малой Азии (6 тыс. до н.э.)Стоящая богиня и другие находки из Хаджилара (6 тыс. до н.э.)Сидящая богиня из Хаджилара, терракота.Просто безголовая красавица из Хаджилара.Это, кстати, тоже женщина из Хаджилара.Богини из Чатал-Хююка, терракота.Какая-то групповая сцена из Чатал-Хююка.В Чатал-хююке статуэтки делали не только из глины, но из камня. Сидящая каменная богиня из Чатал-хююка.Близнецы и Чатал-хююка, камень.Две каменные фаллические фигурки, Чатал-хююк.Главная богиня из Чатал-Хююка, этот образ сидящей женщины с животными затем эксплуатировался тысячелетиями. Можно сказать, это главная богиня всей Малой Азии. Обилие женских персонажей впоследствии сказалось на появлении здесь в Анатолии такого явления как амазонки, ибо все ранние упоминания об амазонках были связаны исключительно с территорией нынешней Турции.Сзади богиня Мать хороша еще больше чем спереди.Загадочные знаки-печати из Чатал-Хююка."Мальтийский крест" из Чатал-Хююка.Кремневые ножи с костяными рукоятками из Чатал-хююка.Серпы из оленьего рога. Хаджилар (6 тыс. до н.э.)Изделия из кости. Чатал-Хююк.Рыболовные крючки из кости. Чатал-хююк.Антропоморфный сосуд. Чатал-хююк.Сосуд в виде свиньи. Хаджилар.Сосуд из Хаджилара.Керамика из Хаджилара.Керамические фигуры из Джанхасана  (5500-4000 до н.э.) Это поселение находилось недалеко от Чатал-Хююка рядом с современным городом Караман.Каменная статуэтка богини из Джанхасана.Терракотовая голова из Джанхасана.Сидящая богиня из Джанхасана.Использованные ссылки на статьи:Малая Азия - прародина индоевропейцев"Башни молчания" на УкраинеЖенский атлетизм в Древней ГрецииМузей анатолийских цивилизаций в АнкареРодина двуглавых орлов

Выбор редакции
25 июня, 10:38

Один день в Анкаре

  • 0

Это рассказ о первом моем дне в столице Турции, из которого я убрал главную цель своего визита в этот город, а именно повторное посещение Музея Анатолийских цивилизаций, фотографиями из которого я буду мучить читателей несколько позднее. Этот пост можно считать небольшим руководством про попадание и проживание в турецких городах вообще.Я никогда не пытался досконально изучать столицу Турции, ибо Анкара город очень большой, меня здесь всегда интересовала только его старая часть. Поэтому я и в этот раз остановился в районе Улус, собственно, это и есть старая Анкара с крепостью, мечетями и античными постройками.Главная площадь этого района - Улус майданы, знаменита своим эффектным памятником Ататюрку. Это наверно самый красивый памятник, который я видел в Турции - конный Отец турков и два его солдата стоят на страже турецкой независимости.Памятник на Улус майданы кроме эстетической несет еще одну очень важную функцию, он является ориентиром для туристов, прибывающих в район Улус из аэропорта. А попадают они сюда как правило на автобусе номер 442, хотя его номер не важен от слова совсем, ибо это единственный автобус, курсирующий между аэропортом Анкары и центром города, ходит он круглые сутки. Стоимость проезда в нем 11 лир на июнь 2017 г.Автобус идет экспрессом, но имеет несколько фиксированных остановок, одна из которых находится рядом с Улус майданы, беда только в том, что остановка именно рядом, а не на самой площади, что было бы логично. По какому-то странному умыслу автобус проезжает площадь с Ататюрком и его солдатами и спускается вниз по проспекту на 1,5 км и останавливается на каком-то маловразумительном пятаке среди бесконечных заборов крупных спортивных сооружений турецкой столицы, ближе к центральному ж/д вокзалу, даже станция метро "Улус" остается несколько в стороне. Остановка по требованию пассажиров не допускается. Спасает положение то, что возвращаться на площадь Улус майданы нужно будет по прямой по проспекту Джумхуриет (Cumhuriyet Cd), заблудиться там тяжело, можно проехать две остановки на городском автобусе (стоимость его 2,5 лиры)Собственно, почему стоит жить именно в Улусе, тем более, надо признать, что это не самый благополучный район турецкой столицы? Потому что все исторические достопримечательности находятся именно здесь, здесь же сосредоточены почти все дешевые гостиницы и дешевые же точки общепита. Несомненно, если вы располагаете средствами, позволяющими разъезжать по городу на такси, то можно жить где угодно.Продолжение проспекта Джумхуриет в виде улицы Хисар Паркы, которая упирается непосредственно в Цитадель Анкары.Эту улицу видимо недавно испортили ремонтном, когда я приезжал в прошлый раз, здесь все было значительно мрачнее. Переделали и локанты (столовые) на первых этажах, они стали лучше выглядеть, но обслуживание в них испортилось. Здесь можно заказать готовые наборы блюд по фиксированным и достаточно низким ценам, что заметно по наружной рекламе. Но я советую посещать эти заведения только в крайнем случае, ибо организация обслуживания здесь очень хаотичная, народу много, а порции маленькие.Можно спокойно найти другие локанты в соседних переулках, в частности, рядом с моим любимым Явуз отелем. Этот отель присутствует на Booking.com и является самым дешевым отелем, предоставляющем одноместное проживание (48 лир) в Анкаре. На фото можно увидеть балкон моего номера на 2 этаже, спрятанный за рекламным щитом кока-колы. Цены на основные блюда в здешних локантах тоже видны, в среднем это 10 - 20 лир за весь обед. Ниже я опишу некоторые тонкости турецкого общепита эконом класса.Здесь нужно сделать необходимое замечание и поведать моим читателям о том, что полезнейший сайт бронирования Booking.com на территории Турции с весны этого года (2017) забанен (также как и полностью закрыта Википедия). Но пользоваться им все равно можно, я бронировал одну ночь в Явуз отеле из Москвы, и никаких проблем по прибытию в отель у меня не случилось. Но впоследствии я пользовался букингом только для общей информации, так как снимал комнаты в отелях непосредственно с улицы. Должен отметить, что не везде сайт Букинга нормально открывался анонимайзерами, возможно, это зависело от провайдеров, но в целом, не смотря на запрет, хотя бы только информационно пользоваться им можно. Можно ли осуществлять именно бронирование в условиях Турции, я не знаю, так как не видел в этом особого смысла.Мой номер в Явуз отеле. Номер конечно старый, есть запахи многолетнего обкуривания, но в пределах разумного. Нужно понимать, что почти все отели в ценовой категории 20-60 лир будут такими. Здесь есть включенный завтрак, простой, но сытный "турецко-шведский" стол, и пешеходная доступность до всех важных мест - до Музея анатолийских цивилизаций меньше 1 км, до крепости и римского театра 200-300 м.Букинком конечно имеет самую большую базу бронирования отелей среди всех подобных сайтов, но все же не стоит забывать, что на улице этих отелей еще больше и как правило цены "уличного" бронирования в Турции всегда ниже, чем на каком-либо интернет ресурсе. Отель, подобный Явузу, вы найдете в любом турецком городе примерно за 50 лир, в эту сумму, как правило, всегда входит завтрак. Порядок цен здесь примерно такой - на Букинге отель стоит 60-70 лир, на табличке у стойки администратора его цена будет 50-60 лир, вы же снимете комнату в этом отеле за 45 лир после небольшого торга.Только один раз, в Каппадокии, эта система дала сбой. У меня было желание в целях экономии средств поселиться в тамошних краях в многолюдном дорме, где койка по букингу стоила 20 лир. Но на месте ее стоимость оказалась 25 лир, и хозяева хостелов напрочь отказывались торговаться, тогда я решил не мучить себя дормом и снял прекрасную отдельную комнату в отеле Уфук за 40 лир.Грандиозная крепость Анкары о коей я писал уже очень давно.В старом городе оставался один интересный объект, где я раньше не бывал, это старая сельджукская мечеть Асланхане Джаме (Львиная мечеть), построенная главой местного ремесленного братства Ахи Шерафеттином в 1290 году.Главный портал и минарет Асланхане Джаме.Мечеть, также как крепость Анкары, возведена из многочисленных античных сполий.Само название мечети Асланхане - Львиная дал видимо вот это мраморный лев, встроенный в стену соседнего здания.Мечеть славится своим деревянным внутренним убранством. Большинство первых мечетей сельджуков в Малой Азии имели именно деревянные колонны и крышу, так привыкли строить в Средней Азии. Как правило, деревянные потолки подобных сооружений расписывались разными орнаментами, но здесь мы наблюдаем суровую аскетичность.Михраб мечети выполнен в очень сложной технике, тут и резьба по ганчу, свойственная более ранним исламским мечетям Средней Азии, и керамические изразцы, характерные для более поздних иранских и османских мечетей.Все деревянные колонные залы мечетей воспроизводят очень древние традиции месопотамской и персидской архитектуры.Насытившись в мечети пищей духовной, отправимся теперь на местный рынок, дабы предаться греху чревоугодия, ибо время уже обеденное, хотя местные мусульмане будут воздерживаться от пищи до захода солнца, так как на июнь сего года выпал месяц рамадан - священного поста.На фото рыночный квартал, где торгуют женской одеждой.В Анкаре сохранилось несколько старых торговых ханов - караван-сараев, правда, внешне они сильно уступают подобным заведениям в Стамбуле или Кайсери, но продолжают использоваться по прямому назначению.В центре этого хана, сохранились руины небольшой мечети, заросшей сейчас деревьями.Увидеть внешние стены средневековых рынков сейчас порой очень затруднительно из-за обилия уличных рекламных щитов на них. Но в одном месте я все же нашел кусок старого караван-сарая.Итак, в районе рынков Улуса я нашел очень достойную локанту (столовую) - дешевую, чистую и как это ни странно с шеф-поваром владеющим русским языком, на фото он слева. По его словам он три года отработал в каком-то ресторане в Москве.В меню локанты даже существовало такое явление как "русский салат"(Rus salatasi) В центре фото именно он и присутствует, это нечто похожее на помесь оливье и картофельного пюре, и рус салатасы полностью вегетарианский - яиц, мяса там нет. Непонятно, почему это "чудо" кулинарии называется русским, но надо сказать, что подобный "русский салат" присутствует во многих турецких локантах, т.е. его появление естественно не связанно с конкретным турецким шеф-поваром, якобы работавшим в московском ресторане.Русский салат входит в состав многих здешних блюд.Я не стал рисковать с "русским салатом" и заказал себе более прозаическую тушеную курицу с рисом. Варианты турецких блюд и их цены даны в меню, ниже. Здесь на одном листке собраны почти все разновидности турецких мясных блюд, которые можно встретить в дешевых локантах. Специфика данной локанты - изобилие блюд из курицы (tavuk), что влияет на цену, ибо почти любое блюдо из курицы будет дешевле говядины или баранины почти вдвое. Если вы решили экономить, то слова "тавук", "тавук донер" (куриная шаурма), "шиш тавук" (куриный шашлык) стоит выучить.Вот такая порция стоит 9 лир (150 руб), курицы там половина тарелки наверно, хлеб всегда бесплатно, айран мой, литровая бутылка в магазине стоит 2,5 лиры, полтора литра 3-3,5 лиры. В кафе стаканчик айрана (400 гр) - 1 лира, чай - 1,5 -2 лиры. Странно, что чай, как правило, дороже айрана, хотя, чай - это 100 гр. кипятка в сущности, а айран полноценная еда.Если вы настроились на экономию в Турции, то тогда ваша еда - донер (шаурма) причем именно куриная. Сложилось устойчивое мнение, что шаурма, это нечто завернутое в хлеб, это несомненно вредное заблуждение, лично я потреблял донер (шаурму) в классическом (бутербродном) варианте лишь в самых безвыходных ситуациях, потому как если другой еды нет, то донер будет почти всегда и везде и он дешев.Но донер, это прежде всего - мясо, естественно, самое дешевое куриное, а уж с чем его есть, это зависит от ваших пожеланий. Я всегда искал рис (пилав), чтобы вместе с ним вкусить куриный донер. У турок пилав/плов чаще означает простой варенный рис, т.е. это совсем не узбекский плов. Правда, стоит признать, что далеко не везде можно найти приготовленный рис. Но если рис есть, то вместе с шаурмой, порезанной кусками и каким-то салатом, это будет самое дешевое и одновременно полноценное питание в Турции, такая порция, включая стаканчик айрана, может стоить от 7-8 лир (т.е. 120 руб) Это много полезней, чем потреблять нечто пихаемое в булку со всякими непонятными соусами, причем почти за те же деньги.Второй дешевый вариант меню - рис и куриный шашлык (тавук шиш), здесь цена будет 8-12 лир.Ну, а теперь просто сходим на местный рынок на экскурсию. Все цены выставлены в турецких лирах, лира еще в начале июня стоила 16 руб, сейчас уже 17 руб.Магазин крупСухофрукты.Мясо какое-то деликатесное судя по ценам.Магазин сладостей - халвы, конфет, я редко захожу в такие места - только поснимать красоту)Продавец рыбы, большой шутник, говорит мне нечто, типа - "ты снял мою рыбу, тогда я сломаю тебе руку") И начинает выполнять обещанное, я еле отбился от него:)Потом я заставил "рыбака" позировать)Мед в сотах.Мед в банках.Какие-то сыры.Продавцы хлеба.Таксисты Анкары.Наш день в Анкаре продолжается, я решил тогда еще раз посмотреть, что осталось от римских стен Акрополя, о котором я писал ранее. Сейчас римский акрополь - это святое место, гробница суфия Хаджи Байрам-вели. На фото парадный вход в мавзолей суфия.Вокруг периметра римского акрополя понастроили вот таких псевдоосманских домов и какие-то искусственные горы из цемента.Но если побродить вдоль периметра бывшего акрополя, то можно увидеть и остатки старых стен и башен, оставленных для красоты.Эскалаторы здесь приделали видимо из-за множества паломников преклонного возраста, ведь гробница Хаджи Байрам наверно самое почитаемое место в Анкаре. Ну, и для большей серьезности и демонстрации важности данного места.Кроме нескольких руин старых башен все подпорные стены здесь уже новодельные. В сущности, римский акрополь полностью уничтожен.Рядом с акрополем стоит единственная уцелевшая римская колонна, воздвигнутая в честь посещения Анкиры императором Юлианом в IV в.Вечером в этот день я проведал развалины римского театра, которые находились буквально в сотне метров от отеля. Во время моего прошлого посещения Анкары в 2013 году в театре шла какая-то реконструкция, поэтому мне были интересны ее результаты.А результаты, надо сказать, "впечатляющие" - сегодня все руины театра засижены бомжами и завалены мусором, зато доступны для осмотра, можно осмотреть гигантские квадры из которых было сложен театр.Главное, что было сделано "реконструкторами" - это вот эти три ступени из какого-то бетона, которые теперь видны даже на картах гугла, я все думал, что там за белая "подкова" появилась, а это оказывается и была "реставрация и реконструкция театра", кто бы мог подумать) Зачем здесь установили эту гадость, которая даже не согласуется по цвету с римскими стенами, имеющими слегка красноватую окраску, непонятно.Но сам театр, действительно, интересен. Также как очень интересен мини-автовокзал, который находится рядом, отсюда долмуши ходят на Отогар - главный автовокзал, что невероятно удобно, так как далеко не из каждого центра крупного турецкого города можно легко попасть на главную автобусную станцию, здесь же, в Улусе, все под боком.Перед театром вырыты огромные котлованы, где можно рассмотреть стены неизвестных сооружений. Не будем забывать, что Анкиру основали еще наверно хетты, и это был один из главных центров Фригийского царства.Некоторые блоки в этих котлованах по высоте равны человеческому росту, что заставляет о многом задуматься, и прежде всего о том, что археологические исследования на территории Анкары находятся только в зачаточном состоянии...Ну, а солдаты Ататюрка все также бдят независимость Турецкой республики.Мои посты посвященные Анкаре:Акрополь римской АнкарыДревняя Анкара - столица современной ТурцииМузей анатолийских цивилизаций в АнкареАнкара на старых фотоГордион - столица древней Фригии

Выбор редакции
19 июня, 23:06

Про Каппадокию

  • 0

В Каппадокии хорошо просто жить, просто лежать на тахте, читать книжки, висеть в интернете и так далее. Еще хорошо неспешно гулять по горам. Даже на море у меня редко было такое расслабленное состояние. Может просто устал от поездки? Хотя скорее это свежий воздух, красивые виды и то, что называют ненавистным для меня словом "аура". А она здесь есть, да. Хотя турки конечно стараются ее изничтожить туристической индустрией, но пока она (аура) все равно есть. Наверно, это еще связанно с очередным провалом туристического сезона - отели загружены в лучшем случае на треть, рестораны также, городок Гереме - туристическая столица Каппадокии, кажется немного вымершим и от этого сонливо медитативным.Вот такой у меня здесь отельчик - садик, комнатки. Специально искал, чтоб в пещере не жить.Вид с террасы отеля вечером.Мне кажется, что я живу в отеле один. Пару дней назад были еще две представительницы прекрасного пола из Эквадора лет 25-ти, и семья украинцев, это святое - Турция для украинцев вариант Крыма, для тех у кого есть деньги.Це европейский турист.Дороговизна Каппадокии несколько раздута, как мне кажется. Мой эконом номер с собственным санузлом и завтраком стоит 40 лир (650 р.), поесть можно за 15-20 лир (240-320 р.), если конечно не ломить в первый же якобы китайский ресторан, я почти всегда укладывался в 15 лир.Мои траты в день стоят около 100 лир здесь (примерно 1600 руб), включая отель, еду, транспорт, билеты в музеи, ибо каждая церковь в Каппадокии теперь музей и за нее хотят от 8 до 10 лир. Интересно, смог бы я уложится в такую сумму в Крыму? Скорее, нет.К сожалению, церкви сейчас здесь или платные, или закрыты на замок, а там, где платно, нельзя фотографировать. Я естественно снимал, но это постоянные бодания с охранниками.И лучше искать церкви и монастыри вне центров туризма, "дикие", что в горах, ведь у каждой охрану не поставишь, плюс, не всегда они надежно закрыты. Поэтому длительные неспешные прогулки по горам - главная радость в Каппадокии.Церковь Кадир Дурмуш Килисеси в Гереме (7 век)И здесь нужно жить, долго жить. Просто приехать на пару дней бессмысленно - сплошная беготня, нервозность и выброшенные деньги. Я прожил 4 дня и осмотрел только сам Гереме, Чавушин и соседний Невшехир с подземным городом Каймаклы, плюс, просто покатался автостопом по местным дорогам. Выяснилось, что попутками здесь ездить легче, чем долмушами-маршрутками, ибо какие-то они неспешные все, ходят хуже, чем в районе Антальи, я ожидал большего от местного транспорта, хотя может, опять же, мало туристов, вот и мало ездят?Горячая турецкая женщина захотела фото на память с настоящим Rus turistВ общем, сюда нужно ездить и ездить, в этот раз я решил тяжелые дальние маршруты исключить, ведь на изучение Каппадокии уйдет явно много времени...

Выбор редакции
15 июня, 14:42

Про космонавта из Кайсери

  • 0

Вести с полей)Космонавта я нашел на заднем дворе Археологического музея Кайсери. Музей этот небольшой, я сделаю про него потом пост. Так вот, распределение артефактов в турецких музеях следующее - самые ценные внутри здания, особо крутые (броские на вид), но менее ценные - во дворе перед входом, а на заднем дворе валяется всякий античный хлам - обломки колон, разный каменный бой надгробий и совсем уж примитивных саркофагов.Мало того, что космонавт валялся на заднем дворе, он еще сильно зарос травой, мне ее даже пропалывать немного пришлось. Ибо туристов в музее Кайсери почти нет, а на заднем дворе абсолютно нет.А космонавт есть) Пришелец из далеко космоса имеет антропоморфные очертания, у него абсолютно круглая голова без признаков лица, похожая на футбольный мяч с полосками. Зато изображение некоего человекообразного у него присутствует на груди. Также он имеет "наколку" на плече в виде льва и еще какие-то знаки на бедре (причем, только с одной стороны)Общий вид инопланетянина.Руки у существа на груди космонавта подняты вверх, ступни повернуты в одну сторону.Насколько мне известно, это единственный такой явный космонавт в этих краях. Похожих на него пришельцев в Малой Азии находят существенно восточнее - на Армянском нагорье и в районе турецко-сирийской границы. А этот как-то добрался сюда - в Каппадокию. В общем, будем наблюдать дальше)А так без происшествий. Хаттуса мне конечно тяжело далась, теперь хромаю на одну ногу.Кайсери - город очень приятный, хоть и большой. Говорят, это центр турецкого национализма и консерватизма, наверно не врут. Убил я на него уже 4 дня. Кстати, здесь мне попался самый дешевый во время поездки отель - 45 лир с завтраком, интернетом. Я думаю, что в следующий раз надо делать именно Кайсери основной базой, а не Анкару, самолеты сюда тоже летают прекрасно и цены на билеты почти не отличаются. Хотя есть и проблемы, непонятно попадание из центра Кайсери на автовокзал, общественный транспорт конечно ходит - автобусы, трамваи, но их очень много, а какого-то специализированного транспорта в отогар я не обнаружил. Я изначально предполагал, что можно уехать в Каппадокию сразу из центра города, но меня все гонят на главный вокзал. В общем, этот вопрос нужно еще изучать.В Анкаре все проще - у меня рядом с отелем был мини-автовокзал, откуда ездили долмуши по заданным направлениям в том числе и на главную автобусную станцию города (терминал, буюк отогар).Вулкан Эрджияс и панорама Кайсери.Вообще, нужно отметить, что чем восточнее в Турции, тем как-то больше транспортных проблем. Проблемы с попаданием из центра на автовокзалы, а они в Турции всегда вынесены за пределы городов, были и в Чоруме, и в Амасье и вот в Кайсери. А в небольших городках, типа Сунгурлу, что рядом с Богазкале, вообще ад, при упоминании слов "терминал", "отогар" люди буквально зависают, хотя вроде маленький город, каждый должен знать, где находится автостанция, ибо только через нее осуществляется транспортная связь, но понятие "автовокзал" там отсутствует - автобусы останавливаются по всему городу, как правило вдоль крупных дорожных магистралей. И в автобусах из восточных провинций существенно падает сервис - на западе Турции вас за 4-6 часов езды будут кормить, поить и возможно несколько раз. Когда я ехал из Амасьи в Кайсери (7 часов езды) какое-либо кормление отсутствовало вовсе, более того, автобус даже не делал продолжительных остановок, чтобы можно было сходить в ресторан, магазин. Заезжали только на автостанции, забирали там пассажиров и гнали дальше, остановки были все не фиксированные - 5-10 минут, я еле успел купить себе какие-то пирожки. Возможно это был какой-то дешевый автобусный перевозчик, но вот только по ценам существенной разницы между компаниями я не заметил.Улу джами -  древнейшая мечеть Кайсери (1140 г.)

Выбор редакции
10 июня, 14:14

Про хеттов

  • 0

В целях борьбы с июньскими холодами в Москве я отправился в южные страны, об этом своем желании я писал относительно недавно.Да, это опять Турция. Как же давно я здесь не был. Какой-то особой технической информацией я грузить пока не буду, напишу лишь, что на туретчине мало что изменилось (хотя, если есть вопросы - задавайте). Цены те же, люди тоже, вот только погода стала меняться синхронно с российской - в России июнь прохладный и здесь он больше на май похож.Селфи. У кого больше бицепс у хеттского бога войны Шаррумы или у Максимуса101?Но деньки под 30 градусов жары тоже присутствуют, и в один из таких дней я полез на гору - столицу хеттов Хаттусу. А вы не знали, что туда нужно лезть? Я тоже был оптимистом) Реальность оказалась несколько более суровой, нет, про гористый рельеф Хаттусы я знал, но почему-то не думал, что она будет так похожа на какой-то Мачу-Пикчу)Руины одной из крепостей Хаттусы. Далеко внизу у городка Богазкале начинается подъем на гору.Все "белые люди" приезжают в Хаттусу исключительно на машинах, здесь среди скал специально проложены автомобильные дороги, т.е. хождение по столице хеттов пешком даже как-то не подразумевается (там многокилометровые расстояния) Я когда гулял между остатками храмов, не нашел никаких тропинок - пешеходов здесь не бывает, и везде растут колючки.Во многом благодаря старому пастуху, который виднеется вдали, я смог забраться на гору. Мы стартовали внизу одновременно, но в какой-то момент я решил уже сойти с дистанции - устал, но старик шел дальше за своими коровами, шел и шел, и у него был месяц рамадан - он целый день ничего не ел, а главное не пил на жаре, в отличии от меня. Мне стало стыдно, и пришлось идти за ним. Все эти холмы вокруг - развалины Хаттусы.Стоит отметить, что "белых мистеров" сейчас в Хаттусе почти нет, я встретил только один микроавтобус из которого вылезли, как вы думаете кто? Ну конечно это были люди с нежным хэканием, хохлы попытались развести местного сторожа на бесплатный заезд в город, якобы они какие-то журнализды и им можно, и это был второй признак, по которому я их идентифицировал. Украинские европейцы тут же обозначили во мне москаля, сделали непроницаемые лица и покатили дальше. В общем, нормальных белых людей в Хаттусе не было вообще - только я и эти хохлы (сразу видно, что братья), и еще под вечер приехали два микроавтобуса с какими-то турками, которые были одеты как на свадьбу или офисный корпоратив, хотя возможно, это повседневная турецкая туристическая униформа)Я встретился с турецкими посетителями уже в самой верхней точке Хаттусы, куда за 2 часа дополз по лютой жаре. Удивительно, но турки уделили больше внимания мне, чем развалинам вокруг - видимо они решили, что я последний выживший здесь древний хетт, и наверно во многом они были правы, ибо после смены нескольких автобусов и долмушей из Анкары и пешей прогулки я выглядел явно соответствующе. Узнав, что я русский, они удивились еще больше, вообще к русскому туристу в Центральной Анатолии сейчас отношение состоящее из удивления и восхищения одновременно, какая-либо агрессия отсутствует полностью.В итоге, вся турецкая группа стала со мной фотографироваться как с каким-то Дедом Морозом. Одно фото я оставил на память и себе)Хетты среди нас) Убедительная просьба ко всем читателям - не уподобляйтесь автору этого журнала, пользуйтесь услугами автотранспорта (особенно в летнее время).Детальные отчеты о Турции 2017 года я буду писать уже по приезду, сейчас на это нет ни времени, ни сил. Маршрут будет примерно такой - Анкара - Богазкале -Чорум - Амасья - Кайсери - район Каппадокии (если хватит времени) Сейчас автор лежит в отеле в Чоруме и слушает дивное пение азана из соседней мечети) Да, и сейчас, кстати, рамадан - месяц священного поста, со всеми отсюда приятными вытекающими, дешевые столовые-локанты почти все закрыты днем, и мне уже сделали несколько замечаний за распитие жидкостей (это была вода, а не то, что многие могут подумать) в общественном месте:)Каждый может поддержать финансово автора сего журнала, ибо быть "древним хеттом", действительно тяжело, а такси в Турции, к сожалению, дорогое)Яндекс-деньги https://money.yandex.ru/to/410011763338865

30 мая, 20:55

Крещение гуннов

  • 0

Знаменитый рассказ армянского, вернее албанского, историка Мовсеса Каганкатваци о крещении части племен Хазарского каганата Дагестана в 7 веке. Это наиболее детальное описание языческой религии ранних тюркских каганатов, можно предположить, что подобные верования процветали и в каганате аваров. Многочисленные параллели языческим представлениям населения Хазарии можно найти у славян и балтов. Особенно близка религии каганатов была вера пруссов, которые также массово приносили в жертву коней, поклонялись огню и дубовым рощам, о главном святилище пруссов Ромуве я писал совсем недавно. Бог Куар гуннов - это несомненно бог солнца Хорс, видимо это было главное божество Хазарского каганата, от имени этого бога происходят такие известные названия как Хорезм, Хорасан и даже русское "хорошо". В 10 веке каган Владимир Святославич сделал Хорса одним из главных богов уже Русского каганата, тем самым претендуя на преемственность с древней верой хазар.Итак, отрывки из книги Мовсеса Каганкатваци "ИСТОРИЯ СТРАНЫ АЛУАНК"«Преданный сатане, народ этот, охваченный заблуждением древопоклонения, по северной холодной глупости своей вздорные и ложные верования, скверные языческие обряды свои считал выше [других]. Если громогласное огненное сверкание молнии, обжигающее эфир, поражало человека или другое животное, то они считали, что это жертва, посвященная богу Куару, и служили ему. И еще почитаемому ими идолу какому-то, огромному и безобразному богу Тангри-хану, которого персы называют Аспандиат, приносили в жертву коней на кострах. Не имея вовсе здравого суждения, они предавались всяким заблуждениям.«Трубили [в трубы] и били в барабаны над трупами, ножом или палашом делали кровоточащие надрезы на своих щеках, на руках и ногах. То было адское зрелище, когда совершенно нагие мужчины – муж за мужем и отряд за отрядом – бились мечами на ристалище у могил. Многочисленные толпы людей состязались друг с другом, а после предавались разврату и скакали на лошадях то в ту, то в другую сторону. Кто плакал и рыдал, а кто забавлялся по дьявольскому обычаю своему. Они забавлялись, резвились, пускались в пляски и предаваясь скверным поступкам, погружались в мрачную мерзость, ибо были лишены света Творца. Они приносили жертвы огню и воде, поклонялись каким-то богам дорог, и луне, и всем творениям, которые в глазах их казались удивительными.«Не поклоняйтесь [больше] солнцу и луне, но [поклоняйтесь] Богу, сотворившему солнце и луну, небо и землю, море и все, что в них. Тем, кто поклоняется солнцу и луне, достанется на долю огонь неугасимый. Те, кто приносит жертвы водам, как камни утонут во глубине вод. О тех, кто [поклоняется] лиственным деревьям, принося им дары, так сказано в Божественном Писании: «Зажжется огонь на всяком древе в поле и пожрет беззаконников и не погаснет» (Иеремия, 7, 20). О тех же, кто вешает на себя золотые или серебряные изображения змея, Писание гласит: «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа» (Софония, 1, 18)Про правителя гуннов Алп Илутвера (эльтебера, высокий титул в Хазарском каганате)«Выделяясь силой и доблестью, он прославился в состязаниях, как победитель на греческих олимпиадах, отличившись силой среди всех остальных, он снискал себе великолепное имя доблестное, совершив многие подвиги храбрости в Туркестане при хакане хазиров, он снискал любовь хакана, и тот выдал за него свою дочь. А также был он удостоен сана илитуерства и прославлен в пределах всех трех стран, потому что наставления епископа о светлом вероучении он принял как венец славы. Он старался постепенно прекратить исступленный плач над мертвыми и бешеную резню и, поняв, что отечественные верования скверны и отвратительны, он дал перед всеми обет [разрушить] капища Аспандиата запретить жертвоприношения другим языческим богам».«Тогда епископ и повелел срубить самое большое, посвященное скверному Аспандиату дерево – дуб, с пышной кроной, которому приносили в жертву лошадей и который окропляли кровью жертвы, а голову и шкуру ее вешали на ветви [этого самого дерева]. Этот дуб был как бы главой и матерью всех остальных высоких, покрытых густой листвой деревьев, посвященных [другим] суетным богам, которым многие поклонялись в стране гуннов, в том числе сам князь и все вельможи, считающие [дуб] спасителем [скверных] богов, дарителем жизни и всех благ».«Тогда князь гуннов ответил колдунам и чародеям, ворожеям и жрецам и служителям капищ и деревьев: «Мы поверили мужу сему и веруем, и поклоняемся Богу, о котором он проповедует нам. И не запретим мы ему разрушать капища, вырвать, срубить и сжечь в огне то самое дерево. И если теперь вы с помощью капищ и храмов, или деревьев, посвященных [Аспандиату], сумеете устрашить его или же ввергнуть его в тяжкий недуг, или даже ниспошлете ему смерть, [тогда] мы поверим вам и велим тут же строить капища и храмы и воздвигать идолов. Будем поклоняться деревьям, принесем им жертвы и дары, как и прежде. Но если вы не сможете воспрепятствовать ему, не устрашите его и он разрушит капища и жертвенницы, срубит дерево и сожжет в огне, и не постигнут его ни напасти, ни смерть, [тогда] мы поверим, что он послан нам Богом и поклонимся единому Богу, сотворившему небо и землю, солнце, луну и звезды. А вас, связав вам руки и ноги, предадим в его руки, чтобы он и вас сжег вместе с тем деревом и [уничтожил] вместе с капищами».Идолы. Картина из серии «Начало Руси. Славяне». Худ. Н.К. Рерих. 1901«Тогда колдуны, ворожеи и чародеи [слуги богини] Афродиты (видимо, это тюркская богиня Умай) начали свое неистовое колдовство, стали обращаться к земле, с лживыми призывами, произнося вздорные и бессмысленные восклицания, но ничего не могли поделать своим лживым и суетным искусством. Еще незадолго до того они опутывали людей невидимыми путами и любого, кого хотели, ввергали в тяжкие муки, вселяя в них бесов, а потом говорили им лживые слова: «Вы должны приносить жертвы и дары капищам и деревьям, а вы не приносите. Поэтому-то и постигло вас это наказание от великих богов наших. Теперь возьмите вы жертвы и дары и преподнесите капищам и деревьям. Вот тогда вы и исцелитесь от этих недугов и мук»«Епископ приказал священникам взять в руки топоры, опуститься на колени и помолиться Богу, читая следующий псалом: «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его, и да бегут от лица Его ненавидящие Его» (Псалтырь, 67, 2). Затем он осенил знамением креста высокие деревья, посвященные скверному Аспандиату, после чего священники двинулись в рощу и повалили все деревья. [Епископ] тут же велел перевезти бревна в город Варачан. Пригласив к себе искусных мастеров по дереву, он приказал изготовить из круглых бревен прекрасный крест. Вырезав [из дерева] различные изображения, прикрепили их к кресту, украсили великолепными орнаментами и весь, сверху донизу покрыли лаком».«И повелел князь властью своей высокой схватить поклонящихся сатане и дьяволам колдунов и ворожеев, вместе с главными жрецами, связать им руки и ноги и привести их к мужу Божьему. [Когда это было сделано], он отдал их в руки епископа. Тот повелел некоторых из них сжечь на кострах на перекрестках дорог и улиц, чтобы показать [всем], как бессильно суетное колдовство, а некоторых бросил в темницы, и, [таким образом], вся страна избавилась от суетных верований и покорилась наилегчайшему игу служения Христу. Он повелел также снять и выбросить вон золотые амулеты, которые носили на себе язычники. А сам на глазах у всех своими руками мял и скручивал их, придавая им вид креста, и тем самым показал всем свою праведность».«....Теперь вот Святой Дух испытывает этих старших жрецов, и вы, будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный. И вот согласитесь со мной: в этот великий день [праздника Пасхи] прежде всего должно быть сожжено громогласное кладбище чопа, называемое Даркунанд, руками этих уверовавших старших жрецов. Они должны пойти туда с проклятиями и сжечь [кладбище-рощу], лишь после того они могут быть крещены и причащены».«Когда благочестивый князь гуннов услышал все это, то немедленно поручил ему разрушить капища. Тогда епископ и князь отправил некоего Мовсэса, мастера на все руки, вместе с другими иереями разрушать и сжигать капища, и, [в самом деле], с помощью сонма главных жрецов, они подожгли и вообще уничтожили все скверные капища идолов. Сам епископ взобрался на возвышенное место напротив идолов, опустился на колени, осенил их знаменем Господним и тотчас поднялся сильный ветер, раздул пламя, огонь охватил и уничтожил высокое капище и скверные черепа и шкуры. [Затем] с великим ликованием они вернулись оттуда в город и приняли светозарное крещение»Читайте также другие статьи посвященные истории язычества в Европе:Ромува - языческий ВатиканРусский каганат в ПруссииПро польских каганов, съеденных мышамиПро реальное язычествоТюркские короли Балтики«13 воин» - русские победители славянО священных каганах Руси и ХазарииНа кого был похож князь Святослав - на болгарина или хазарина?"Викинг" - фильм о кагане Владимире

Выбор редакции
26 мая, 14:31

Портрет Ивана Грозного

  • 0

По наводке thor_2006таНашли единственный прижизненный портрет Ивана Грозного. Можно разглядеть, что похож он на татарина на Конфуция, все как полагается:)

Выбор редакции
26 мая, 00:13

43...

  • 0

Спасибо Всем кто читает мой журнал!Я не останусь в долгу.

24 мая, 18:53

Ромува - языческий Ватикан

  • 0

Это рассказ о моем путешествии в самое загадочное место Калининградской области - в главное святилище пруссов, оно носило название Ромува, это была фактически столица всего балтского язычества. Местному жрецу Криве Кривайтесу подчинялись не только пруссы, но и племена литовцев. По мнению большинства специалистов, занимавшихся историей балтских племен, Ромува находилась на месте современного хутора Бочаги, до прихода советских войск в Пруссию хутор назывался "Замковой горой" (Шлоссберг). Расположен он рядом с поселком с многообещающим названием Междуречье (старое Норкиттен), который стоит на трассе Калининград - Черняховск.Надо сказать, что поселок Междуречье полностью оправдывает все связанные с этим термином ассоциации, он, действительно, находится между двух рек - Преголи и Ауксине (ныне р. Голубая), и это место имеет богатую историю даже без главного прусского святилища. Когда-то на горе в Норкиттене стоял свой рыцарский замок, а немного западнее на местных полях произошла крупная битва Семилетней войны - сражение при Гросс-Егерсдорфе в 1757 году, во время которого русские войска под командованием С.Ф. Апраксина разбили прусскую армию.Несмотря на то, что моей главной целью была языческая Ромува, мне пришлось исследовать почти весь район Междуречья, о чем я здесь и поведаю читателям.Изображение Ромувы в книге К. Хартноха "Старая и Новая Пруссия" 1684 г.Итак, в дождливый апрельский день я высадился из автобуса Калининград - Черняховск в городке Междуречье. К сожалению, дождливая погода внесла определенные коррективы в мои планы, а главное, потом выяснилось, что больше половины отснятых в тот день фото пришлось забраковать из-за дождевых капель, попавших на объектив. Но все же основную задачу я выполнил.Вот так выглядит современное Междуречье - старые немецкие дома и шоссе выложенное брусчаткой, причем это именно шоссе - трасса Калининград-Черняховск, а не просто улочка в старом городе.На горе у шоссе высится нечто похожее на средневековый замок, в каком-то смысле, это он и есть. В 1275 году рыцари Тевтонского ордена под предводительством Конрада фон Тирберга разрушили крепость местного прусского нобиля (аристократа), это первое упоминание о какой-то крепости в районе Междуречья. Совершенно не факт, что эта прусская крепость находилась именно на горе в Норкиттене, возможно речь может идти об укреплениях в районе поселка Бочаги, там, где располагалась главная цель моей поездки - святилище пруссов Ромува, это несколько километров южнее.Но на горе Норкиттена тоже существовала небольшая прусская крепость, кстати, ее валы возможно присутсвуют и сейчас, только непонятно, где их искать среди местных невысоких холмов. И рядом с ней (или непосредственно на ней) в 1380 году тевтонские рыцари возвели замок, который и получил имя - Норкиттен. Замок был небольшой и его постоянно грабили литовцы, в 1469 году рыцарь Феликс Вальдман превратил его в поместье для своей семьи. После этого поместье многократно перестраивалось, пока в 1721 году князь Леопольд фон Дессау (1676-1747) не купил имение Норкиттен за 42 тыс. гульденов и возвел здесь видимо весьма большой помещичий дом (или дворец), который в свою очередь сильно пострадал от войск Наполеона в 1807 году. Одним словом, он тоже не дошел до нас, и вот уже в 19 веке на горе Норкиттена возвели нечто, что, как, я понимаю, можно видеть и сейчас.Что это такое не совсем понятно, видимо это какие-то хозяйственные постройки и что-то оставшееся от старого господского дома. Естественно, все это в "прекрасном" состоянии так характерном для старых немецких, да и не только немецких, сооружений в Калининградской области.Прусская провинциальная архитектура 19 века меня, надо сказать, несколько поразила, дело в том, что все строения того времени, какие мне попадались, выглядят примерно так, как на фото - это такие псевдосредневековые сооружения из кирпича или огромных глыб как в данном случае. Неподготовленный зритель может и правда подумать, что это часть рыцарского замка 14 века. В таком стиле возводили как хозяйственные постройки - коровники, конюшни, мельницы, так видимо и жилые, честно говоря, я не могу понять назначение данного дома, но хочется думать, что это какой-то амбар, а не жилой дом, хоть и стоит он на месте бывшей усадьбы.Старый немецкий коровник или конюшня, это все один хозяйственный комплекс на месте старого замка. Я, честно говоря, надеялся хоть что-то найти от старой крепости, но тщетно, от замка в лучшем случае остался только холм.И вот с этого замкового холма открывается такой несколько тоскливый вид на реку Голубая (бывшая Ауксине) и соседнюю гору (ее называют именно горой), называется она Мангарбен, вернее называлась. И не спешите прокручивать дальше, я расскажу вам увлекательную историю про это место.В недавние 90-е годы прошлого столетия какие-то энергичные литовцы установили на этом холме памятник своему, вернее прусскому народному герою, которого они считают своим национальным - Геркусу Монте. Прославился сей Монте тем, что в 1260—1274 годах возглавил восстание пруссов против тевтонского ордена. Восстание начиналось весьма удачно, но потом было подавлено, и Геркуса Манто казнили - повесили на дереве и проткнули мечом. Многие исследователи усмотрели в казни Монте ритуальное жертвоприношение, возможно сам герой восстания попросил убить себя именно таким образом. По скандинавским сагам верховный бог Один повесился на дереве Иггдрасиль и проткнул себя копьем, его поступок мог стать предметом подражания, известно по рассказам немецких средневековых хронистов, что пруссы и литовцы вешались почти по любому поводу - затруднительному состоянию дел или просто от тоски. По свидетельству арабских авторов, жрецы в Русском каганате, который предположительно находился в Пруссии, также осуществляли жертвоприношения людей и животных через повешение.Казнь Геркуса Монте. Миниатюра 15 века.Про самовольно установленный литовский памятник на горе Мангарбен прознала местная администрация, и его снесли, видимо посчитав этот поступок попыткой "застолбить" тут литовскую национальную идентичность и тем самым покуситься на российскую территориальную целостность, так как литовцы, надо признать, имеют определенные виды на территории востока Калининградской области, считая их почему-то своими.Само место казни Генриха Монте литовцы выводили из названия горы Мангарбен, ибо иногда оно могло звучать как Ман/Мант-гарбен, т.е. в названии горы усматривалась связь с именем вождя прусского восстания. Также место казни Монте могло быть связанно с языческим центром пруссов Ромува, находящимся неподалеку, иногда считается, что вождя пруссов казнили именно там.Теперь и мы отправимся в это таинственное место.Замковая гора Норкиттена со стороны реки Голубой. Хоз. постройки и правда похожи на старый замок.Рядом с шоссе можно увидеть руины кирхи Норкиттена, она была возведена в 1733 году князем Леопольдом фон Дессау, он же перестраивал и замок на горе. Удивительно, но еще в конце 80-х на закате эпохи СССР кирха имела крышу, и использовалась под склад для удобрений, но сейчас она выглядит так, как-будто ее руины стоят уже целые столетия. Объяснение этому феномену простое, как и почти все старые бесхозные немецкие постройки в области кирха является сейчас источником стройматериалов для местных жителей, отсюда и такая "удивительная" сохранность.Ну, а мы двинемся дальше - искать прусскую Ромуву. Для этого нам нужно перейти по мосту через реку и сразу за ней повернуть направо, на юг.Дорога идет через старые немецкие населенные пункты, здешние дома стоят уже 100 лет, а выглядят они как-будто их построили 20-30 лет назад, вот что значит немецкое качество.Последний большой дом на дороге, белое пятно на его крыше не НЛО, а капля дождя. Далее нужно идти только прямо. Если у вас нет машины, как это было в моем случае, придется надеяться только на свои ноги, ибо автостоп здесь отсутствует совсем, я не встретил ни только машин, но даже людей, в Бочагах, куда мы направляемся, всего 2-3 жилых дома, поэтому какой-либо попутный транспорт здесь маловероятен.Справа от дороги за рекой Ауксине и произошло знаменитое сражение при Гросс-Егерсдорфе 1757 года - правое крыло русской армии тогда опиралось на замок Норкиттен, а левое - на замковую гору Шлоссберг, т.е. Бочаги. Там в поле в 90-е даже поставили памятный обелиск.Обелиск на поле Гросс-Егерсдорфского сражения славен тем, что с него местные жители регулярно воруют металлические детали, видимо на металлолом. Местная администрация их периодически восстанавливает, но затем они пропадают опять. Места там глухие, поэтому проследить за ситуацией невозможно.И вот, мы приближаемся к главному пункту нашего путешествия. Уже видна табличка населенного пункта Бочаги, и справа от нее среди деревьев внезапно появляется громада крепостного вала. Возможно, это первая линия укреплений легендарной Ромувы. Слева, там где проходит дорога, несомненно стояла воротная башня, скорее всего деревянная, еще левее, где виден защитный бортик, находится глубокий обрыв высотой около 30 метров. Сам вал очень короткий, чуть более 50 метров, справа, там где он заканчивается, еще один обрыв к реке в 30 метров высотой. Т.е. мы входим на Замковую гору по узкому перешейку, справа и слева глубокие обрывы к реке Ауксине.Вал невероятно высокий - около 15 метров, это ощущается даже просто визуально, вал Ромувы существенно выше знаменитого Козлова вала, что во Владимире.Что же мы знаем о главном языческом святилище всей Прибалтики? Главный наш информатор здесь орденский священник Петр из Дусбурга, живший в 14 веке, в своей "Хронике земли Прусской" он писал:"Было же посредине этого погрязшего в пороке народа, а именно в Надровии, одно место, называемое Ромов, ведущее название свое от Рима, в котором жил некто по имени Криве, кого они почитали, как папу, ибо как господин папа правит вселенской церковью христиан, так и по его воле или повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, но и литвины и прочие народы земли Ливонской. Такова была власть его, что не только он сам или кто-либо из сородичей его, но даже гонец с его посохом или с другим отличительным знаком, проходя по пределам вышеупомянутых язычников, был в великом почете у королей, нобилей и простого люда. Хранил он также по древнему обычаю негасимый огонь"Само название Ромува возможно происходит от балтского корня rom, ram, означающего «тихий, спокойный». Но всем несомненно нравилось созвучность Ромувы и великого города Рима, поэтому название святилища возводили к нему. Во многом из-за этого созвучия появилось литовское легендарное представление о том, что литовцы каким-то образом якобы являются потомками древних римлян. После уничтожения крестоносцами Ромувы в Пруссии, главный жрец Криве перебрался в Литву, где институт жрецов Криве Кривайтесов существовал еще достаточно долго.Вопрос происхождения святилища Ромува является чрезвычайно загадочным, так как доподлинно неизвестно когда и каким образом появилось первое подобное капище в Пруссии. И неизвестно, куда оно потом исчезло, хотя общепринятой считается точка зрения, что Ромуву разрушили христиане, причем дважды, но эти сведения о главном прусском святилище известны только из поздних источников, главным из которых является "Прусская хроника" Симона Грунау (1470-1537 гг.).Симон Грунау дотошно описал прусскую Ромуву, но непонятно, насколько его информация может быть правдивой. Грунау представил религию пруссов, как пришедшую извне (вместе с неким народом кимвров), как он писал с острова Кимбрия. Именно оттуда пришли мудрые правители Видевут и Брутен, создавшие "Священное царство" в восточной Балтии. От имени Брутен якобы и появился этноним "брутены"- "пруссы", что, естественно, не соответствует действительности."Прусская хроника""В 521 г. Брутен и Видевут созвали мудрых и спросили их, кому быть властителем. Все указали на старшего из братьев - на Брутена. Последний отказался от власти в пользу брата, желая служить богам. После коронации Видевут объявил Брутена высшим владыкой («второй после богов повелитель») – верховным жрецом с культовым именем Криве-Кривайто, которого все должны были слушаться как бога. В честь него страна была названа Брутенией (Пруссией) и богам принесены благодарственные жертвоприношения. Брутен соорудил богам Патолло, Патримпо и Перкуно особое строение".По мнению Симона Грунау, Видевут и Брутен основали святилище Ромува между двух рек, т.е. в Междуречье, там рос огромный дуб, который стал основой их культа, это был «большой, толстый и могучий высокий дуб, в котором находился призрак дьявола и внутри были изображения божеств, [и из которого] также исходили речи дьявола, [он] был постоянно зеленым, зимой и летом». Только это святилище, по мнению Грунау, находилось не в Надровии (нынешнем Междуречье), а существенно западнее, в районе города Мамоново, рядом с поселком Липовка. Там тоже есть свое "междуречье", почти в деталях похожее на то, которое я выбрал для осмотра, Липовка мне показалась более труднодоступной, а главное, существование Ромувы в Надровии, там, где мы сейчас находимся, зафиксировано в более точном источнике - хронике Петра из Дусбурга. Считается, что святилище в Липовке было уничтожено еще 1017 годом польским королем Болеславом Храбрым, поэтому впоследствии Ромуву перенесли в Надровию.Вал Ромувы с внутренней стороны.Симон Грунау писал, что боги пруссов находились в специальных дуплах или окошках, вырезанных в дубе. Всего там было трое основных богов - Патолло, Патримпо и Перкуно. Вокруг дуб был окружен тканевыми занавесами.Из всех прусских богов только имя Перкуно (Перкунас, Перун) звучит привычно, выглядел он на рисунке 16 века как человек средних лет с огненной головой, Патоло изображался как «старый человек с длинной зеленой бородой, и цвет его [одежд] был совершенно смертелен, он был увенчан белым сукном в виде тюрбана», Патримпо был «богом счастья в битвах, а также в других делах,и изображался как «юноша без бороды, коронованный пучками листьев и готовый радоваться» Патоло и Патримпо требовали человеческих жертв, Симон Грунау писал, что «и этот дьявол также желал, чтобы в честь его убивали младенцев, и это также делали. Патолло и Потримппо находили удовлетворение в человеческой крови, поэтому для их почитания ее проливали перед дубом»Патоло, Перкуно и Патримпо на так называемом флаге Видевута. Гравюра 1584 года.Поздние переписчики Симона Грунау, например, Мартин Муриниус (1582 год) описывали Ромуву так:"Хроника прусских магистров""Столицей Криве Кривейта было Романово или Ромново, названное от Рима, первейший и главный город древних пруссов. Там же неподалеку ему был на большие средства воздвигнут храм (kosciol) под дубом, раскидистым на диво людям. Этот дуб считался священным и, ненарушимо сохраняясь дьявольскими чарами, был зелен и летом и зимой. По правую руку от дуба поставили идола, звавшегося Перкунос, по-нашему Перун, и в жертву ему пруссы и соседние жмудь и литва днем и ночью жгли вечный огонь из дубовых [поленьев]. Для этого были приставлены вейделоты (то есть служители храма), священной обязанностью которых было следить, чтобы этот огонь, который они [жгли] для священного идола Перкунуса, никогда не угасал. А если бы этот огонь угас по недосмотру кого-нибудь из них, таковой карался смертью.И это означало, что язычники от поклонения своим гнусным богам отказаться не желали, избегая заниматься делами, столь угодными Господу. Другой идол, называвшийся Патримпос, то есть домашний бог (латинники говорят dii paenates), изображен был в виде продольно извивающегося ужа (weza wzdluz zwitego) из меди, во славу которого каждый из пруссов, жмудинов и литовцев, людей одних и тех же заблуждений, живого ужа в доме держал и молоком кормил. В третьем углу стоял третий дьявольский идол, звавшийся Пателло, в честь которого каждый у себя в доме хранил голову умершего человека"Языческие боги Пруссии по книге К. Хартноха "Старая и Новая Пруссия" 1684 г.Какой можно сделать вывод из текстов хроник? Нужно отметить, что общим моментом является, кроме названия Ромов, Ромува, Ромново, присутствие здесь главного жреца - Криве и священного огня, про имена богов самый первый известный хронист - Петр из Дусбурга ничего не упоминает, он даже не писал о священном дубе, хотя упоминает наличие у пруссов священных деревьев в широком смысле - "Были у них также священные леса, поля и реки, так что они не смели в них рубить деревья, или пахать, или ловить рыбу". Священные рощи пруссов также упоминаются в житиях погибших в здешних лесах христианских мучеников, поэтому можно предположить, что священный дуб вполне мог присутствовать на капище, тем более почитание деревьев было очень распространено среди языческих народов. О том, что литовцы почитали змей/ужей, я писал когда-то очень давно.Иногда в рассказе Симона Грунау видят сходство с описанием Адамом Бременским шведской Уппсалы - одного из главных святилищ языческой Скандинавии. Там тоже стояли идолы трех главных скандинавских богов - Тора, Одина и Фрейра, и делается предположение, что Симон Грунау сплагиатил описание Ромувы у Адама Бременского. Претензии есть почти ко всем хронистам, писавшим о прусской Ромуве, достоверность их сведений, естественно, не является абсолютной, но нужно отметить в связи с этим здесь главную вещь - религия пруссов по описанию Симона Грунау и Петра из Дусбурга не похожа на германо-скандинавскую. У германцев не было такой отчетливой теократии, их жрецы не имели абсолютной власти, как это было у пруссов (и у западных славян), не было также ярко выраженного культа огня, характерного для всех балтов (кстати, культ огня практически отсутствовал и у балтийских славян), почитание лошадей, свойственное пруссам (и в меньшей степени славянам) тоже не было характерной чертой германцев. В свою очередь у пруссов отсутствовал культ такого популярного германского божества как Один. Поэтому нужно признать, что религия пруссов, описанная средневековыми хронистами, существенно отличалась от германо-скандинавских образцов.Больше всего параллелей у прусского язычества с культами балтских славян. Славянские Поренут, Руевит и Поревит весьма созвучны прусским Перкунасу, Патоло и Патримпо, это не говоря о существовании у всех славян культа громовержца Перуна (Перкуноса). У балтийских славян также присутствовало авторитарное жречество, жрецы бога Святовита с острова Рюгена обладали властью сопоставимой с прусским Криво Кривайтисом. Даже само имя прусского жреца Криве имеет явные славянские корни и созвучно названию славянского племени кривичей, ближайших соседей балтов.Существует популярная точка зрения, что если есть связь между культами балтов и западных славян, то это означает, что последние и принесли свою веру пруссам. Мне думается, что это в корне ошибочное мнение, так как анализ источников позволяет сделать вывод, что было все ровно наоборот - скорее пруссы повлияли на религию балтийских славян. Дело в том, что верования пруссов выглядят более архаичными и имеют больше параллелей с религиозными системами кочевников Центральной и Восточной Европы - с культами гуннов и аваров, которые видимо и стали основным базисом для развитого славянского и балтского язычества. Вполне логично думать, что кочевые племена (преимущественно тюркские), создавая огромные государственные образования в Восточной Европе, такие как Аварский и Хазарский каганаты, повлияли на культуру и религиозные представления местных племен. Именно поэтому у пруссов в 5-7 вв. появилось такое трепетное отношение к лошадям и огню, сравнимое с представлениями иранских и тюркских племен, и немыслимая ранее централизация жреческой власти, когда одному прусскому Криве подчинялись племена почти всей Прибалтики.Верхушка вала Ромувы необычно "острая", тут всего два-три метра ширины, например, древнерусские валы как правило имели верхнюю площадку до 5-10 метров шириной, а здесь вал необычно узкий при такой существенной высоте. Это почти стена, археологи изучавшие валы городища писали о поздних каменных стенах 15 века, их возвели во время Тринадцатилетней войны, якобы они видны снаружи, с внутренней стороны валов, при этом о каких-либо конструкциях внутри вала речь не шла. Но тут нужно учитывать слабую изученность городища. Я как не смотрел, но никаких каменных элементов в валах не нашел, правда, мокрая трава особо не способствовала поискам чего-либо.Вид с крепостного вала вниз на реку Ауксине, по ощущениям здесь обрыв метров 50 высотой.Вид с высоты вала непосредственно на сам поселок Бочаги.Высокий внешний вал здесь не один, за ним примерно на расстоянии 50 метров находится второй вал, только он существенно меньше размерами, его высота около 5-6 метров. Дорога между двух валов идет буквой Z , здесь видимо тоже стояла воротная башня. Судя по пустым промежуткам, незанятым валами, башни имели очень значительные размеры. Сомнительно, чтобы эти крепостные ворота строили пруссы, скорее на месте старого городища был возведен замок тевтонских рыцарей, о чем косвенно упоминают источники.Второй внутренний вал городища и жертвенное животное - коза, привязанная к дереву. Непонятно, почему внутренний вал существенно ниже внешнего, по законам фортификации все должно быть ровно наоборот. Можно предположить, что этот невысокий вал был насыпан первым, может быть именно пруссами, в то время как высокий внешний возвели уже крестоносцы, не удовлетворившись старыми прусскими укреплениями.Городище Шлоссберг (Замковая гора) на карте 19 века. Река образует здесь некий "мешок", при этом само городище существенно поднято от уровня реки, его площадка со всех сторон ограничена обрывами, на северо-востоке хорошо видны два изученных нами вала. Прямоугольное строение в центре существует и сейчас.Основание второго вала, здесь местные жители устроли "культурный" уголок, демонстрируя, что ничто человеческое им не чуждо.На дереве, как и полагается, висит последний отловленный здесь жрец-вайделот)Условно жилых домов в поселке я насчитал только три штуки, все они такие же старые немецкие.Также здесь есть несколько хозяйственных построек, видимо тоже еще немецкого времени и руины каких-то непонятных сооружений, возведенных из крупных валунов - они все покрылись землей и травой.Что меня неоднократно поражало в бывшей Пруссии, это присутвие даже на разных второстепенных дорогах каменных мостовых, 100 лет назад здесь абсолютно все дороги мостились булыжником, даже те, что проходили далеко в лесах. И здесь мы видим мощенную дорогу (или улицу?), вернее то, что от нее осталось.В центре обширной площадки бывшего городища хорошо сохранилась какая-то немецкая хозяйственная постройка 19 века. Возможно на ее месте и рос вечнозеленный дуб пруссов. Здесь жрецы вайделоты и жгли людей и коней, для того чтобы умилостивить своих кровожадных богов.Скорее всего в Ромуве существовали какие-то строения, тем более о них писали хринисты. Поддерживать вечный огонь в сыром балтийском климате можно только в каком-то помещении, и сами жрецы тоже должны были где-то жить. Это не говоря о том, что главный жрец балтов Криве Кривайтис должен был где-то прятать свою казну, у меня есть серьезные сомнения, что положенную ему по обычаю треть доходов он, дейсвительно, сжигал на костре во славу богов.О храмах у западных славян прямо писали средневековые авторы, но о подобных сооружениях у балтов почти ничего не известно. Скорее всего, это были большие хижины, наподобие жилых. Сигизмунд Герберштейн описывал в начале 16 века подобные жилые дома литовцев:"Записки Московии""Живут они в низких и очень длинных хижинах (casa) (НГ плохих домах, внешне напоминающих длинные овины или хлевы для скота); посредине в них поддерживается огонь, и когда у него восседает отец семейства, он (может) (все время) видеть скот и всю домашнюю утварь, ибо у них в обычае держать скотину под той же крышей, под которой живут они сами, без всякой перегородки (коня, свинью, быка и т. д., стоящих вокруг. Крайне редко у них можно увидеть отгороженные спальные комнаты."Так что вытянутый силует здешнего немецкого строения 19 века вполне может соответсвовать приблизительному облику прусско-литовского длинного дома.Городище поверхностно иследовалось археологами, какой-либо культурный слой прусского времени здесь не был обнаружен, что может говорить о том, что люди здесь не жили постоянно, т.е. при всех здешних укреплениях центральная площадка оставалась пустой. Зато рядом с Замковой горой еще в 19 веке было найденно несколько захоронений со скандинавскими вещами 9 века.Дорога к реке опускается по оврагу явно искусственного происхождения. Дорога в немецкое время тоже была выложенна булыжником, что-то типа бордюров видно и сейчас, хотя камни дороги почти все исчезли.Выход из городища с речной стороны, в этом проеме скорее всего тоже стояла воротная башня. Когда все это было возведено неизвестно, может быть в прусское время, а может быть уже немцами.Общий вид городища от реки, только отсюда видно, что городище это, действительно, невысокая гора с обширной плоской площадкой наверху. Возможно по ее верхнему периметру шли дополнительные валы, но я их не обнаружил.Высота здесь и так приличная, где-то 15-20 метров, склоны городища обрывистые, поэтому можно допустить, что надобности в дополнительный валах и не было, тем более эта сторона выходит к реке.Интересно, что многие подобные святилища славян и пруссов были окруженны водой, возможно это не случайно, и такое расположение выбиралось не только в целях обороны, может быть вода вокруг капища имела и какое-то ритуальное значение. Например, Ретра - святилище западных славян стояла посреди озера, знаменитый храм бога Святовита в Арконе на острове Рюген находился на мысу и был с трех строн окружен морем, с четвертой напольной стороны он был укреплен, как и Ромува, очень высоким валом.Мыс и валы городища Аркона.При этом стоит отметить, что оба места, в которых могли находится центральные прусские святилища - это Шлоссберг (Бочаги) и Липовка (Грюнвальде), были значительно удалены как от берега, так и от полуострова Самбия, который считался центром прусской земли и был больше всех населен, т.е. святилища находились в стороне от наиболее населенных территорий пруссов. Почему непонятно, может быть и правда вайделоты искали "тихое" место.Река Голубая в районе городища.Прусский пейзаж ракрывает секреты вечнозеленого дуба пруссов. Надо сказать, что в Калининградской области очень многие деревья имеют такой вид - листвы нет, а "зелень" на них есть. Зато паразитическое растение омела придает здешним лесам особую таинственность.Читайте также другие статьи посвященные истории язычества в Европе:Русский каганат в ПруссииПро польских каганов, съеденных мышамиПро реальное язычествоТюркские короли Балтики«13 воин» - русские победители славянО священных каганах Руси и ХазарииПро то, как славяне создали всю европейскую рыцарскую конницуНа кого был похож князь Святослав - на болгарина или хазарина?"Викинг" - фильм о кагане Владимире